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Ourler la veste

2011-06-28T10:39:00.001+02:00

IL FAUT, pour déterminer l'ourlet qu'elle devra avoir, mettre la veste sur un mannequin. Il est alors possible de mesurer correctement à partir du sol. La veste est confectionnée dans une étoffe assez lourde, la bordure de son ourlet peut être coupée au niveau des coutures et les bords rentrés sous l'ourlet afin de réduire l'épaisseur.

1- COUPEZ une bande de toile tailleur en biais de même longueur que l'ourlet, et de même largeur, plus 3,5 cm. Ouvrez les parmentures, épinglez la bande 1 cm sous la ligne d'ourlet. Fixez par un long point devant. Cousez les bords libres au point de chausson.

2- PLIEZ l'ourlet le long de la ligne. Bâtissez à 6 mm de la pliure. Égalisez l'ourlet de la parmenture ainsi que le devant du vêtement qui sera couvert par la parmenture sur 1.5 cm. Fixez uniquement l'ourlet à la toile tailleur par un point glissé.

3- REPLIEZ la parmenture. Fixez-en le bas à l'ourlet par un point glissé. Fixez-en le bord brut à l'ourlet par des petits points. ( si le tissu est léger, le bord peut être retourné vers le dessous et fixé au point glissé.) Repassez avec un linge.

Poser les épaulettes

2011-06-25T10:55:00.001+02:00

DE FORME triangulaire, les épaulettes (ou paddings) sont composées de plusieurs couche de toile et de tissu de rembourrages, comme la finette.Elles donnent une belle forme au épaules d'une veste tout en les rembourrant. Il existe, dans le commerce, une grande variété d'épaulettes dont la forme évolue avec la mode.

PLACEZ l'épaulette de telle sorte qu'elle vienne dépasser de 1 cm l'emmanchure la partie la plus large contre la couture d'épaule. Épinglez. Fixez-la à la couture d'emmanchure par le longs points devant.

RETOURNEZ la parmenture et fixez par un point l'extrémité au rentré de la couture.Remettez la parmenture en place, épinglez. Fixez au point de chausson la parmenture devant à l'épaulette, en ne prenait que la couche supérieure.

Faire des épaulettes

2011-06-23T10:29:00.002+02:00

Pour faire des épaulettes soi-même, il vous suffis de suivre ces étapes suivantes:

1- COLLEZ les morceaux devant et le dos du patron le long de la couture d'épaule. Dessinez les épaulettes sur le papier du patron. découpez la finette selon ce tracé.

2- ASSEMBLEZ les couches de tissu, en dégradant, par de longs points devant. Ajoutez éventuellement de rembourrage entre celles de finette.

Assembler les doublures de la veste

2011-05-21T10:54:00.004+02:00

L'assemblage de la veste ouatinée commence par la piqûre des coutures intérieures. A ce stade, les coutures de côté et celles d'épaule ne sont pas encore faites. Il est également nécessaire de coudre les pinces, de les fendre et les ouvrir au fer afin de réduire l'épaisseur et donner une apparence régulière à l'extérieur du vêtement.

SI VOTRE ouatine est épaisse, coupez les pinces marqués dessus, sur le dos de l'épaule, pour que le tissu apparaisse. Cousez uniquement la pince en tissu, puis coupez et ouvrez la couture au fer.Maintenez les bords repassés en ne prenant que la ouatine.
FAITES les autres pinces ( étape 1) . Endroit contre endroit, assemblez, épinglez, bâtissez et piquez toutes les coutures intérieures ( mais ni celle de l'épaule ni celle de côté). Crantez et entaillez les rentrés. Repassez les coutures, puis ouvrez-les au fer.
FIXEZ, par un point de chausson, les rentrés du tissu à la ouatine ( à gauche), de sorte que les coutures intérieures restent plates.Les points ne doivent pas prendre le tissu du vêtement sous les rentrés. Repassez à nouveau les coutures et les pinces sur un coussin de tailleur.
RÉALISEZ les boutonnières passepoilés s'il doit y en avoir. Faites-les venir sur le devant droit pour une femme, sur le devant gauche pour un homme. Faites les poches prévues et cousez-les au vêtement.

Finitions d'un ourlet classique

2011-03-23T14:40:00.013+01:00

UNE FOIS L'OURLET EST ÉGALISÉ l'ourlet est terminé et cousu. Afin qu'il soit régulier et continu,le sens du tissu au milieu du devant et au milieu du dos doit correspondre à la couture des rentrés de l'ourlet et du vêtement lorsque l'ourlet est replié et épinglé.

PLIER ET ÉGALISER LE RENTRÉ DE L'OURLET

ÉGALISEZ les rentrés de la couture qui se trouvent dans l'ourlet, et ceux de l'ourlet à la moitié, ce qui réduira l'épaisseur.

PLIEZ l'ourlet le long du tracé et épinglés en oblique tous les 5 cm. Bâtissez
en suivant au plus près la pliure de l'ourlet.

TRACEZ une largeur régulière de rentré, coupez le moindre surplus. Si c'est nécessaire, faites une piqûre de maintien à 6 mm du bord.

TIREZ les bouts du fil pour égaliser l'ourlet jusqu'à ce qu'il s'ajuste. Égalisez le bord, repassez légèrement, puis cousez.

UTILISER LA BORDURE

UNE FOIS replié, un ourlet peut être cousu ou collé. Dans ce dernier cas, commencez par égaliser le bord, puis épinglez la bordure à cheval sur l'ourlet et le vêtement.

REPASSEZ avec la pointe du fer afin de fixer l'ourlet. Otez les épingles, repassez avec la pattemouille. Attendez que le tissu ait séché avant de poursuivre.

Les pinces

2011-02-21T09:03:00.011+01:00

Grâce aux pinces, le vêtement s'adapte au mieux à la forme du corps. Il suffit simplement d'ôter un excédent de matière aux endroits voulus.Le tissu est plié afin de marquer la pince qui est ensuite piqués.les pinces, qui peuvent être droites ou légèrement incurvées selon la coupe, sont le plus souvent employées sur les vêtements de femme,qui nécessitent une certaine ampleur au buste ou aux hanches mais une taille soulignés.Dans les vestes tailleur, des pinces plus petites ajoutent de l'aisance au niveau des omoplates et du coude.

VARIÉTÉS DE PINCES

Pinces de taille

Sur les jupes, mes pantalons ou les robes, ces pinces simples aident à ajuster le vêtement à la taille tout en donnent de l'aisance au hanches.En règle générale, il y en a deux pinces devant et deux ou quatre derrière.

Pinces de poitrine

partant de la couture de côté sous le bras, ces pinces simples donnent de l'ampleur à la poitrine.Si le vêtement est très ajusté, une pince doit partir de la couture de chacun des côtés et deux autre de la taille.

Pinces galbées

Elles servent quand le vêtement n'a guère besoin d'être ajusté.Longues et courbes, elles associent la pince partant de dessous de bras à celle venant de la taille.Elles sont souvent ouvertes sur une partie de leur longueur.

Pinces du coude

Sur la manche d'une veste ou d'un manteau tailleur, ces pinces simples vont de la couture de la manche vers le coude.La forme de celui-ci peut être accentuée par une petite pince ou plusieurs encore plus fines, ou par quelques petits plis.

Petits plis

Souvent utilisés autour de la taille, ils ressemblent à des pinces mais ne sont que cousus qu'à leur partie la plus large et sur une certaine hauteur seulement. Ils ne forment donc pas une pointe, mais un rempli.

Pinces contournées

Elles concernent surtout les vêtements plus ou moins ajustés, sans couture à la taille. Ces pinces comportent une pointe à chaque extrémité, l'une qui donne de l'ampleur à la poitrine, l'autre aux hanches.

RÉPARER UNE COUTURE

2011-01-31T09:01:00.004+01:00

Il vaut mieux réparer une couture avec un fil assorti.Avant de commencer la réparation , il est indispensable de s'assurer que tous les petits fils ont été ôtes et les longs fils rentrés après de la couture. Si c'est le fil qui a craqué, il suffit de refaire la piqûre au même endroit. Si c'est le tissu, il faut renforcer la couture avant même de la repasser.

REFAIRE LA PIQURE LE LONG DE LA COUTURE

Si la couture est simplement défaite, coupez tous les bouts de fils qui dépassent. En travaillant sur l'intérieur, remplacez les points manquants par des points machine droits et courts ou des petits points arrière à la main. Pour consolider, cousez sur les points existants à chaque extrémité de la couture.

RÉPARER LE TISSU FENDU SUR UNE COUTURE

Si le tissu s'est fendu au bord de la couture, réparez d'abord la déchirure avec une pièce themocollante coupée à la bonne dimension. Piquez à nouveau en cousant sur la pièce, mais en étant légèrement décalé par rapport à la ligne de couture originale.

RÉPARER UNE COUTURE DE DESSOUS DE BRAS

Commencez par la couture proprement dite. Découpez ensuite une pièce fine, en losange, et retournez-en les bords au fer. Épinglez et cousez la pièce sur la couture de dessous de bras, en piquant sur les bords et le long de chaque couture.

POINT FAIT A LA MACHINE

2010-12-16T07:43:00.003+01:00

ILS SE DIVISENT essentiellement en deux catégorie : les points de base et les points décoratifs. Les premiers sont utilisés pour assembler et monter les ouvrages tandis que les seconds servent à les embellir. Une machine à coudre pouvant réaliser un très grand nombre de points, il est extrêmement important, avant d'en acheter une, de savoir quels points ou quelle techniques seront le plus souvent mis à contribution. les points qui suivent sont les principaux point de base à connaître : même la machine la moins sophistiquée peut les réaliser. Certains peuvent servir, le point d'ourlet caché, à ourlet discrètement ainsi qu'à donner de jolis motifs dentelés. Il en va de même du point d'épine dont le rôle premier est d'unir deux tissus bord à bord, mais qui fait aussi un très beau point ornemental.

_POINT DE BASE_

-LE POINT DROIT s'applique pour les coutures, les rentrés, les renforts et comme simple point de surface . Le point zigzag et le point zigzag multiple s'imposent dès qu'il faut border proprement un bord brut, le premier des deux servant aussi pour les boutonnières. Quand au point d'ourlet cachés, il est idéal pour un ourlet long et droit.

-POINT DROIT
A 1 ou 1,5 cm DU BORD, faites quelques points vers l'arrière jusqu'au bord du tissu. Réparez en avant en passant sur les points arrière, puis avant, pour fixer le fil.

-POINT ZIGZAG
POUR BORDER un bord brut, réglez le point zigzag afin d'avoir une dimension moyenne. Piquez le long du bord de telle sorte que le point viennent le chevaucher.

-POINT ZIGZAG MULTIPLE
APPELLE AUSSI point zigzag trois temps, il remplit la même fonction que le point zigzag en donnant un aspect plus plat. Il sert aussi pour raccommoder. Piquez près du bord, sans chevaucher.

-POINT COULE
TRÈS SOLIDE, se point se compose de deux points avant et d'un point arrière, si bien qu'il y a trois piqûres à chaque fois. Comme le point coulé est très difficile à défaire, faites un essai au préalable.

-POINT D' ÉPINE
IL SERT à réunir deux bords nets, posés l'un contre l'autre, par exemple deux parties en daim. Piquez de telle sorte que le point de gauche vienne sur un bord et le point de droite sur l'autre.

-POINT D'OURLET CACHE
CE POINT consiste deux ou trois points droit suivi d'un large point zigzag. Repliez l'ourlet sur l'envers du tissu et piquez légèrement en retrait de la pliure.

-POINT D'OURLET CACHE ZIGZAG
IL RESSEMBLE au point d'ourlet caché puisqu'il est fait de trois petits points zigzag suivis d'un grand. Il sert pour la maille, et s'exécute comme le point d'ourlet caché.

AMINCIR UNE COUTURE

2010-10-17T00:11:00.004+02:00

LES RENTRES qui sont à l'intérieur d'une partie terminée du vêtement doivent être égalisés soigneusement afin de retirer le maximum d'épaisseur au tissu. Sur les étoffes moyenne ou lourdes, les rentrés doivent êtres dégradés, tandis que des fentes ou des encolures permettent aux coutures arrondies de rester bien plates.

_ ÉGALISER_

- ÉGALISEZ les deux rentrés ensemble en enlevant environ la moitié du surplus. C'est souvent suffisant sur des tissus légers ou d'épaisseur moyenne

_DÉGRADÉ_

-COUPEZ les rentrés à des largeurs différentes pour éviter une trop grosse épaisseur au bord. Le renté le plus large doit êtres le plus près du vêtement.

_FAIRE DES FENTES_

- SUR LES COUTURES incurvées, les fentes sont indispensable. Coupez droit dans la rentré jusqu'à la couture pour permettre au tissu de prendre la forme de l'arrondi .

_ FAIRE DES CRANS_

-LES CRANS sont des petites encoches en forme de V , coupés dans le rentré en direction de la couture . Coupez d'abords l'un des côtés du V, puis l'autre.

_ FAIRE DES FENTES ET DES CRANS_

- QUAND deux coutures incurvées doivent êtres cousues l'une à l'autre, faites des fentes dans l'une afin que le bord soit plat et des crans dans l'autre pour ôter de la matière .

_ COUTURES CROISÉES_

-QUAND deux coutures se croisent et lorsque les tissus sont de moyenne ou de forte épaisseur, faite une fente transversale au niveau de la jonction.

_COUTURE COUCHÉE _

- POUR que le bord d'une couture tourne naturellement vers l'envers, repassez les rentrés et la parmenture en les écartant du vêtement . La parmenture étant sur le dessus , piquez en la prenant ainsi que le rentré de la couture tout près des coutures.

_ COUTURE COUCHÉE A LA MAIN_

- SUR les tissus fins et dans les endroits difficiles d'accès à la machine , il faut coudre à la main. Travaillez comme vous le feriez à la machine, mais avec des pointe de piqûre, en prenant la parmenture et la rentré.

FAIRE ET POSER UNE ENCOLURE

2010-10-03T18:48:00.003+02:00

QU'ELLE SOIT SIMPLE,bordée, ouverte devant et doublée, montante, carré, en pointe ou qu'elle devienne décolleté profond, l'encolure reste l'une des parties les plus remarquables d'un vêtement. Elle exige de la minutie, beaucoup de soin, et doit être posée de préférence quand seules les coutures d'épaule sont faites : elle peut alors être mise complètement à plat. Les exemples de ce chapitre s'appuient sur des encolures arrondies, mais la même méthode peut s'appliquer aux encolures carrés ou en pointe.

_ BORDER UNE ENCOLURE_

POUR CACHER, les bords coupés qui s'effilochent, rien de tel que d'appliquer une bordure au niveau de l'encolure du vêtement. Si le bord est droit, un simple rentré avec un ourlet suffit : la bordure est dite intégrée. Si le bord n'est pas droit, la bordure est coupée de sorte qu'elle en épouse la forme puis piquée et repliée en ourlet vers l'envers.

_ PARMENTURE D'ENCOLURE_

LA FORME de la parmenture suit celle de l'encolure. Les parmentures du devant et du dos sont coupées séparément, puis appliquées à l'encolure. Une bordure en biais est une bande droite, coupée dans le biais, qui s'intègre à une courbe.

_ POSER UNE TOILE SUR UNE PARMENTURE_

1- APPLIQUEZ la toile sur la parmenture du devant et du dos de l'encolure. Assemblez les parmentures par les coutures d'épaule. Coupez les rentrés (à gauche) . Ouvrez les coutures au fer. Laissez le bout de la parmenture du dos ouvert pour une fermeture.

2- SI LE TISSU est très souple, cousez au point long le long des bords de la parmenture, à l'intérieur du tracé de la couture . Posez à nouveau le patron, puis ajustez le trcé du bord intérieur en tirant sur le point ou en le détendant.

volant simple

2010-06-16T15:00:00.002+02:00

FAIRE UN VOLANT SIMPLE :

D'UNE SEULE ÉPAISSEUR, ce volant décoratif peut également permettre d'allonger un vêtement un peu trop court . Sa hauteur est calculée en ajoutant 1.5 cm pour un rentré, comme pour le haut d'un volant simple, ou 1 cm pour un ourlet étroit. Le volant doit être ourlé avant d'être froncé et posé.

VOLANT SIMPLE :

Ourlez les petits côtés du volant. Faites un ourlet étroit sur l'un des longs côtés, puis, sur l'autre bord, deux rangs de fronces distants de 6 mm l'un de l'autre. Tirez les fils de fronces.

VOLANT À TÊTE :

Ourlez les petits et les grands côtés du volant. Passez un fil de fronces en haut, en laissant la hauteur de tête voulue. Passez-en un autre 6 mm de dessus du premier. Tirez les fils pour froncer.

VOLANT AVEC BORD DOUBLE :

Ourlez les petites et les grandes côtés du volant. Faites un rang de fronces 3 mm en dessus de milieu du volant. Faites-en un second 6 mm en dessous du premier. Tirez les fils de fronces.

OURLER UN VOLANT SIMPLE :

SI LES BORDS d'un volant simple ne sont pas pris dans un couture, ils doivent se terminer par un roulotté étroit. Pour réaliser un ourlet à la main, il est indispensable de faire un rentré de 6 mm, à la machine, à l'aide d'un pied-de-biche spécial. Une fois rentré égalisé, il peut servir de guide pour la suite de la couture.

À LA MAIN :

1- faites une piqûre à 6 mm de bord. Coupez afin que la piqûre se trouve à 3 mm de celui-ci. Pliez le long de la piqûre vers l'envers.

2-Toujours en travaillant sur l'envers du tissu, faites un roulotté en cousant à petites points tout le long du bord du volant.

À LA MACHINE :

Il est possible d'obtenir un ourlet étroit, bien net, grâce à un pied-de-biche ourleur prévu à cet effet. Il existe en différentes largueur d'ourlets. Après l'avoir, de même que le tissu, positionner comme il convient, guidez le bord coupé du tissu sous le pied-de-biche. En une seule opération, l'ourlet est plié puis piqué.

PIQUER UN VOLANT CLASSIQUE DANS UNE COUTURE :

Un volant classique peut être posé sur le devant d'un vêtement, entre le tissu et la parmenture, ou sur le pourtour d'une jupe où il empiète alors en partis sur le devant. Le volant est froncé, puis piqué entre deux épaisseurs de tissu. Si les bords du haut sont apparents sur l'envers, il doivent être surfilés ensemble au point zigzag.

1- Épinglez le tissu tous les 15 cm. Déterminez le même nombre de sections sur le volant. Puis posez celui-ci sur le tissu en faisant coïncider les épingles. Tirez les fils de fronces.

2- Fixez de chaque côté les fils de fronces autour d'une épingle par un nœud en huit. Épinglez en oblique le volant au tissu. Piquez juste sous le fil de fronces le plus bas.

3- Endroit contre endroit, épinglez la partie comportant le volant à la seconde épaisseur de tissu. Égalisez les bords, puis piquez le volant entre les deux épaisseurs de tissu.

LES VOLANTS

2010-06-14T14:02:00.005+02:00

LES VOLANTS peuvent se faire sur une ou deux épaisseurs de tissu. Leur bord se termine par un petit ourlet lorsqu'ils sont simples. Lorsqu'ils sont double, il est fermé soit par le tissu replié, soit par un ourlet. Pour un tissu un peu raide et d'épaisseur moyenne, comme le coton , le volants simples conviennent parfaitement. Pour un tissu qui s'effiloche , les volants doubles sont préférables. La bande servent pour le volant normalement froncé est, en principe, deux fois plus longue que le volant terminé, parfois plus si les fronces sont plus fournies.

VARIÉTÉS DES VOLANTS:

Volants à tête : Le fil de fronces est passé très près du haut du volant ; la tête donne une finition décorative.

Volants rond : Il s'applique souvent le long d'une encolure où il vient former une fioriture légère.

Volants double : Il est froncé au milieu afin que les deux épaisseurs soient de même hauteur.

Volants simple : L'un de ses bords est ourlé, tandis que l'autre est froncé à la longueur voulue avant d'être fixé à une couture ou à un bord non ourlé.

COULISSE

2010-02-18T07:50:00.015+01:00

LE RENTRE DE TISSU dans lequel passe un élastique ou une cordelière constitue la coulisse . Celles-ci peut être centrée à hauteur de la taille ou venir légèrement plus haut, mais doit avoir 6 mm de plus en largeur que l'élastique ou la cordelière. Par ailleurs, elle doit nécessairement comprendre une fente par où introduire l'élastique. Si la coulisse est faite sur l'envers, la cordelière sort sur l'endroit grâce à une fente située dans la couture ou par des boutonnières pratiquées aux extrémités de la coulisse avant que celle-ci ne soit cousue.

COULISSE REPLIÉE

UNE COULISSE repliée consiste en un rentré volontairement plus large au niveau de la taille, puis rabattu pour permettre le passage d'un élastique. C'est la ceinture la plus adaptée aux vêtement qui s'enfilent. Faite sur un bord droit, la coulisse peut l'être aussi sur un bord légèrement arrondi, si elle est suffisamment étroite.

COULISSE REPLIÉE SIMPLE

1_ SUR L'ENVERS , faites un renté de 6 mm le long de la taille, puis repassez. Repliez d'une même profondeur l'une des extrémités sur l'envers. Épinglez .

2_ PIQUEZ le bords inférieur de la coulisse en laissant un espace pour y introduire l'élastique. Piquez le bord supérieur de la coulisse près de la pliure.

COULISSE REPLIÉE AVEC UNE TÊTE

FAITE UN RENTRE à la taille (étape 1 ) , mais en y ajoutant la hauteur de la tête. Piquez en haut et en bas de la coulisse. Passez l'élastique.

FIXER UNE COULISSE SÉPARÉE

UNE COULISSE peut venir sur l'envers ou l'endroit d'un vêtement long qui pourra donc ensuite blouser. La bande de tissu qui sert à cet effet peut être coupée dans le biais si la coulisse doit être incurvée. Sil elle est piquée à la taille d'un pantalon ou d'une jupe, elle pourra également jouer le rôle de triplure.

COULISSE SÉPARÉE SUR UN VÊTEMENT D'UNE PIÈCE

1_ COUPEZ une bande de la largeur de l'élastique, plus 2 cm. Repassez un entré de 6 mm sur les longueurs et les largeurs de la bande. Piquez les bouts.

2_ REPLIEZ les rentrés des grands côtés sur l'envers. Placez la bande, endroit vers vous, sur l'envers ou sur l'endroit du vêtement. Épinglez en oblique.

3_ PIQUEZ de chaque côté, près de la pliure des rentrés. Repassez et procédez aux finitions d'usage.

POSER UNE FERMETURE INVISIBLE

2010-01-17T14:33:00.013+01:00

SANS LE PIED DE BICHE SPÉCIAL conçu à cet effet, il est impossible de poser une fermeture invisible. la piqûre vient à l'intérieur du vêtement afin que les coutures soient invisibles, et l'ouverture semble continuer la couture . Attention au moment de l'achat : de telles fermetures ne sont pas disponible dans toutes les longueurs .

1/ SUR L'ENVERS, repassez la fermeture afin que le ruban soit lisse et la spirale à l'opposé des bords du ruban . Cette opération facilite le passage de la fermeture à glissière dans le pied-de-biche.

2/ LA FERMETURE est posée avant que la couture ne soit faite. Surfilez les bords bruts avec un point zigzag . Bâtissez les bords de l'ouverture pour signaler les coutures 5 cm sous la fermeture.

3/ ENDROIT contre endroit, la fermeture étant ouverte, épinglez et bâtissez à l'emplacement prévu sur le vêtement afin que la spirale vienne se placer le long de la couture bâtie.

4/ prenez un pied de biche pour fermeture à glissière invisible. Ajustez la rainure droite du pied de biche sur la spirale et piquez . Arrêtez les fils.

5/ ÉPINGLEZ , puis bâtissez l'autre côté de la fermeture , le long de la couture . Ajustez la rainure gauche du pied de biche sur la spirale et piquez.

6/ FERMEZ la fermeture . Épinglez , bâtissez la couture sous le bout de la fermeture . Piquez légèrement plus loin que la couture de la fermeture .

POCHE PRISE DANS LA COUTURE

2009-11-25T08:23:00.003+01:00

C'EST LE MODELE de poche le plus simple à réaliser. La poche est coupé dans le devant et le dos du vêtement avant d'être piquée en même temps que les coutures de côté. Aucune couture n'est donc visible sur l'endroit. Lorsque l'ouverture se trouve dans le biais du tissu, il est nécessaire de renforcer la poche pour l'empêcher de se détendre ou de gondoler. Le plus efficace alors pour y parvenir est de piquer un extra- fort tout le long du bord.

1/ COUPEZ un morceaux d'extra-fort plus long que l'ouverture de la poche de 5 cm. Epinglez-le sur l'envers, au niveau de l'ouverture, en deçà des rentrés, l'un des bords venant sur le tracé de la couture. Piquez le long du bord .

2/ ENDROIT contre endroit, les tracés du patron coïncidant, épinglez le dessus et le dessous de poche sur les bords et au-dessus et au-dessous des deux coutures du vêtement. Bâtissez le devant au dos, le long de l'ouverture, entre les repères.

3/ FAITES une piqûre sur toute la couture ( y compris celle de la poche ) , pivotez en haut et en bas des repères de l'ouverture de la poche.

4/ EN TRAVAILLANT sur le dos du vêtement, crantez les rentrés à vif là où vous avez pivoté. Ouvrez les coutures au fer, au dessus et au dessous de la poche vers le devant du vêtement, puis repassez le long du bâti.

5/ RETIREZ LE BATI le long de l'ouverture de la poche, puis égalisez les rentrés à 1 cm. Assemblez-les en employant un point zigzag afin de les rendre bien nets .

FAIRE ET MONTER UN COL

2009-06-21T08:52:00.004+02:00

LES COLS encadrent le cou et le visage , et leur proximité avec les yeux font qu'ils jouent un rôle important dans l'allure et le chic du vêtement. Ils relèvent tous de l'une ou l'autre des catégories suivantes : cols droits, plats ou rabattus. Les cols droits, les plus simples et les plus faciles à faire, se rencontrent surtout sur les robes ou les corsages. Les cols plats, comme les cols Claudine ou les cols marins, sont réservés aux vêtements d'enfants ou aux corsages. Les cols rabattus et les cols châles, eux, conviennent pour les corsages, les vestes et les manteaux.

VARIETES DE COLS :

COL MAO: Ce col droit est formée d'une bande souvent arrondie devant afin qu'elle puisse venir rejoindre le pied de col.

COL CHEMISIER :

Le col chemisier à un pied de col, sur lequel vient retomber le col proprement dit, fait d'une bande coupée séparément ou taillé d'un seul tenant avec le col.

COL RABATTU

Le bas du col rabattu monte haut sur le cou, avant de se "rabattre" à l'extérieur. La partie du col qui monte sur le cou peut être égale partout ou plus prononcée dans le dos.

COL CHALE

Le col châle est une variante du col rabattus : une partie haute monte sur le cou pour se terminer en pointe devant, en plein milieu.

JABOT

Dans sa forme de base, le jabot est un carré coupé en plein biais dont les angles retombent en formant des volants.

COL OFFICIER

Ce genre de col se compose d'une bande droite piquée dans l'encolure qui peut être plus ou moins étroite, ou plus haute et se replier sur elle-même.

COL PLAT

Le col plat s'ajuste exactement à l'encolure. Les variantes les plus courantes sont le col Claudine et le col marin.

FAIRE ET POSER LES POCHES

2009-03-31T08:40:00.007+02:00

LES POCHES , qu'elles soient grandes et appliquées ou plus discrètes, fendues avec des bords gansés, sont à la fois pratiques et décoratives. Lorsqu'elles viennent sur l'extérieur du vêtement, elles sont généralement faites dans le même tissu que celui du vêtement. Elles peuvent alors êtres surpiquées ou comporter un rabat. Selon le modèle des poches, un vêtement aura un style plus couture ou, au contraire, plus décontracté. Il existe de multiples façons de réaliser des poches, qui, pour la plupart, sont assez faciles à suivre.

POCHE PLAQUÉE NON DOUBLÉE

LES POCHES plaquée non doublées s'emploient le plus souvent sur les chemises et les vestes. La poche plaquée classique se caractérise par des coins inférieurs arrondis et une parmenture intégrée. Pour renforcer le haut de la poche, la parmenture doit être entoilée. La poche peut ensuite être surpiquée ou cousue à la main.

1/ ENTOILEZ la parmenture intégrée, jusqu'à la pliure, puis surfilez le haut au point zigzag.Pliez la parmenture sur l'endroit, épinglez et piquez.

2/PASSEZ de longs faufils d'assemblage à chaque bord inférieur arrondi, à un fil de la couture environ, sur la rentré.

3/ COUPEZ les rentrés de la poche à 1 cm, en laissant les longs fils des angles dépasser. Coupez les coins supérieurs en diagonale.

4/ RETOURNEZ la parementure sur l'endroit. Repliez les rentrés. Repassez . Tirez sur les faufils pour obtenir des courbes douces.

REPARER UNE FERMETURE A GLISSIERE

2009-03-02T19:02:00.012+01:00

SI LE CURSEUR est sortie de la glissière en métal, il est possible d 'effectuer une réparation provisoire. Une fois cassée, une fermeture reste fragile et peut rompre à nouveau.
Aussi vaut-il mieux la remplacer le plus rapidement possible.Il en va de même pour une fermeture en Nylon qui peut, sous pression, se scinder.

1- TIRER le curseur jusqu'à la base ou le plus près possible de la base.

Du côté sans curseur, coupez le ruban entre deux dents à 6 mm du bas.
S'il manque une dent, tirer le curseur sous l' ouverture .

2-FERMEZ la partie de la glissière située au-dessus de l'endroit abîmé de la fermeture.
Tirez le curseur vers le haut. Si la glissière n'est pas alignée et gondole, tirez le curseur
vers le bas. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que la glissière s'aligne bien et reste plate.

3-TIREZ à nouveau le curseur vers le haut. Juste au dessus de l'endroit abîmé, faites
un point de surfil ou de zigzag en passant sur la glissière : cela maintient les deux côtés et crée un arrêt au curseur.

COUPER LE TISSU

2008-12-23T07:00:00.004+01:00

AVANT de procèder à la moindre coupe, il est important de bien examiner le tissu. Celui-ci se compose de fils verticaux ( chaîne) et de fils horizontaux ( trame ) . La lisière est le bord tissé, non effilochable, parallèle aux fils de chaîne ; le biais est une diagonale qui coupe la chaîne et la trame, tandis que le plein biais forme un angle de 45° avec elles d'ou sa forte extensibilité. Le sens du poil du tissu et la disposition des motifs doivent être pris en compte. Si le tissu est different selon qu'il est vu dans un sens ou dans l'autre, c'est l'une de ses extrémités, comme le haut par exemple , qui sert de repère ; si le tissu n'a qu'un sens , il suffit de se référer au plan de coupe inclus dans la pochette . Par ailleurs, il est indispensable de s'assurer que l'étoffe ne comporte pas de défauts_ pour au pire les supprimer_, et de la repasser si elle est froissée.

LES TISSUS qui ont une surface duveteuse ou un poil ou encore qui presentent un motif
régulier son appelés tissus à sens : ils ne peuvent être lissés que dans une seul direction.
Si les tissus qui n'ont pas de sens peuvent être coupés tête bêche , le sens implique un plan
de coupe particulier.

ETOFFES TISSEES
Les fils verticaux , ou fils de chaîne , sont parallèle aux lisières, alors que les fils transversaux,
ou fils de trame, sont tissés perpendiculairement à elles. Les premiers se détendent moins que
seconds et servent de droit-fil.

RECONNAITRE LE SENS D'UN IMPRIME

LE SENS EST MARQUER PAR LE POIL : le velours, le velours côtelé et les tissus duveteux
ont un reflet différent selon qu'ils sont regardés dans un sens ou dans l'autre.

MOTIFS AYANT UN SENS : Ces tissus imprimés ont un motif souvent flora, différent selon
qu'ils sont regardés dans un sens ou dans l'autre .

RAYURES ET CARREAUX : Pour savoir si ces motifs sont réguliers, il faut prendre le tissu
au milieu et voir si les dessins correspondent.

TISSU DE MAILLES : LA MAILLE , tel le jersey, forme des lignes verticales et horizontales
plus souple . Certains jerseys sont tubulaires et doivent être coupés sur une ligne verticale.

DIRECTION DU POIL D'UN TISSU : Decider de la direction du poil d'un tissu dépend de
l'effet recherché et de la manière dont l'étoffe sera travaillée. les poils ras, comme ceux des
velours côtelés, sont généralement dirigés vers le bas, se qui accroît leur douceur au toucher
et à l'oeil . Il en va également de même pour des poils longs, comme la fourrure : eux aussi
sont dirigés vers le bas.

REPARER UN ELASTIQUE

2008-12-01T16:33:00.008+01:00

REMPLACER un élastique qui passe dans une coulisse simple est facile. Il n'en va pas tout à fait de même quand l'élastique et la coulisse sont tenus ensemble par plusieurs rangs de piqûres.Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer toute la coulisse sous peine de couper le tissu en enlevant les points.

1/ PRATIQUEZ une petite ouverture en décousant l'une des coutures de la coulisse avec des
petits ciseaux pointus, vous pouvez aussi découdre la coulisse à la base. Coupez un autre morceau d'élastique pour la taille, plus 2,5 cm pour la jointure.

2/ COUPEZ l'ancien élastique et assemblez son bout au nouvel élastique par une épingle de
sûreté. Tirez doucement l'ancien élastique par le bout opposé afin d'amener doucement
l'autre en place dans la coulisse. Retirer l'épingle, puis jetez l'élastique usé.

3/ VÉRIFIEZ que le nouvel élastique est à plat dans la coulisse, superposez-en les bouts et
assemblez-les par un point de surfil ou de surjet. Fermez l'ouverture au point glissé. Pour
l'empêcher de rouler, cousez l'élastique sur les coutures verticales à travers le coulisse.

REPRISER UN TROU

2008-11-24T14:16:00.003+01:00

UN OEUF EN BOIS, un morceau de carton ou la main qui ne tient pas l'aiguille peuvent maintenir le tissu légèrement écarté.Le trou est reprisé avec une longue aiguille à repriser et du fil dont l'épaisseur doit correspondre à celle du tissu.Si le trou est important, il vaut mieux d'abord bâtir dessous un morceau de mousseline ou de tulle .

1/ FAITES des petits points devant sur le pourtour du trou ou de la partie
abîmée: ils renforceront les bords de la surface à repriser et empêcheront
les mailles du tissu de filet.

2/ FAITES plusieurs rangs parallèle et serrés de longs points devant afin qu'il
remplissent la surface délimitée par les points devant. Ne laissez pas les
fils trop lâches, mais ne tirez pas trop dessus.

3/ FAITES un tissage en passant l'aiguille alternativement dessus et dessous
chaque fil tendu et en prenant le tissu du vêtement de chaque côté.
Remplissez toutes le surface délimitée.

LES BOUTONS

2008-11-03T07:22:00.005+01:00

A L'ORIGINE les boutons n'étaient que des éclats d'os ou de corne taillés. Aujourd'hui, ils sont en plastique, en verre ou en métal. Les plat sont percés de part en part; ceux à pied présentent une excroissance percé ou un anneau métal en dessous qui permet de les coudre. La majorité des boutons plats nécessite un pied en fil qui laisse un espace et et permet que les épaisseurs de tissu ne soient pas comprimées quand le vêtement est attaché. Sur les gros tissus, ce type de pied peut être appliqué aux boutons à pied pour accroître la souplesse de mouvements.

BOUTON A DEUX TROUS

Il s'agit d'un bouton plat,à
deux trous, s'il n'est que
décoratif, et cousu à plat.

BOUTON A QUATRE TROUS
De tels boutons sont généralement
fixés par un pied en fil.

BOUTON BOMBE
De forme sphérique, ce bouton
est transpercé de part en part
sur le dessous pour qu'il soit
possible de le coudre.

BOUTON DEMI-BOMBE
Ce bouton, muni d'un pied en
dessous, est conseillé pour
les tissus épais et lourds.

BOUTON RECOUVERT
Des élément en kit permettent
de réaliser ce bouton à pied
dans le même tissu que le
vêtement.

BOUTON A PIED
Il est muni d'un excroissance
percé en dessous.

BOUTON RIVETE
Il ne se coud pas mais
se fixe par un rivet posé
sur l'envers.

BOUTON FANTAISIE
Il peut êtres unique ou
relever d'un ensemble fantaisie.
Quand il est plat, il a souvent
un pied.

POINT FAIT A LA MAIN

2008-10-04T15:04:00.006+02:00

LES MACHINE A COUDRE modernes et les nouvelles méthodes de couture ont presque relégué aux oubliettes les points à la main. Pourtant, dans de nombreux cas, ces beaux points s'avèrent indispensables. Ils sont prévus pour durer ou, au contraire, pour êtres retirer rapidement. Le point de bâtis, qui sert au montage des différents morceaux et qui est enlevé avant la phase finale, compte au nombre de ces points provisoires. A l'inverse, les points permanents font partie intégrante du vêtement. A chaque étape de l'exécution d'un vêtement, les points à la main interviennent : depuis le transfert du tracé du patron sur le tissu à la couture des deux extrémités d'un élastique en rond en passant par l'ourlet final. Mais le point employé devra être choisi en fonction du travail à réaliser et de l épaisseur du tissu utilisé.

NŒUDS

Il est important de bien nouer le fil au début et à la fin d'une couture surtout s'il s'agit d'un point permanent. Les fils de bâti aussi doivent être solidement attachés pour permettre le bon essayage du vêtement. Si le point est permanent, il est indispensable de travailler sur l'envers afin que la couture, aussi discrète soit-elle, reste invisible.

1- Nœud simple
C'est celui utiliser pour un bâti, car il suffit de tirer sur le fil pour le défaire. Enfiler une aiguille. Former une boucle et passer le bout du fil court par dessus le fil long et derrière le boucle.

2- Tirez le fil à travers la boucle pour former une seconde boucle , puis le fil du côté de l'aiguille jusqu'à ce qu'un nœud se crée, en veillant à se que la boucle ne glisse pas trop loin.

Nœud roulé

Enroulez le fil autour de l'index en le croisant. Roulez ce fil entre le pouce et l'index, faites glisser la boucle du doigt et, en pinçant le fil, tirez sur l'autre bout pour serrer. commencez à coudre

Nœud et point arrière

Pour avoir un point solide au début d'un bâtis ou d'une couture, faites d'abord un nœud, piquez l'aiguille et ressortez-la à 3 mm de lui. Piquer à nouveau à l'endroit du nœud et faites un point arrière. Commencez à coudre.

Point arrière double

Pour une couture permanente , deux points arrière font un départ plus solide et plus plat qu'un nœud. Faites un point de 3 mm, en laissant prendre un bout du fil. Faites un point arrière au même endroit, puis un second sur le premier.

TERMINER

Pour terminer solidement une couture permanente, faites un point arrière sur quelques fils en laissant une petite boucle. Faites un autre point au même endroit , puis passez l'aiguille dans la boucle du premier point tirez.

OURLET A LA MAIN ,OURLET A BORD CACHE

2008-09-10T08:41:00.005+02:00

Sur les vetements non doublés, ou les coutures visibles nécessitent une finition soignée, les bords des ourlets peuvent etres recouverts d'une tresse ou d'une bordure en biais.Cela s'impose quand les bords sont arrondis, quand les tissus se détendent ou s'effilochent, (la maille), sont épais(le satin, le velours...) ou encore s'éraillent.

BORDER PAR UNE TRESSE

Prenez une tresse si l'ourlet est droit.Commencer à une couture en superposant sur 6mm
l'envers de la couture de la tresse sur l'endroit du bord de l'ourlet . Epinglez et
faufilez en rentrant l'autre extrémité à une couture ( a gauche). Retournez l'ourlet, repassez et fixez par un point glissé.

BORDER PAR UN BIAIS

1- Cette bordure concerne surtout les ourlets arrondis. Ouvrez le coté d'un biais large
de 12 mm. Posez le pli sur l'endroit, juste sous le faufil du bord de l'ourlet. Pliez
l'extrémité contre une couture. Epinglez en place (à gauche).

2- Ouvrez l'ourlet à plat. Piquez en suivant le pli du biais ( à gauche). Coupez
les extrémités afin qu'elles se superposent. Piquez. Pliez le biais et repassez
l'ourlet selon sa pliure. Fixez le bord libre au tissu par un point glissé ou
caché.

BORDEZ PAR UNE BANDE

1- Ce type de bordure convient aux étoffes lourdes et soyeuses. Epinglez, soit un
biais du commerce, large de 12 mm, soit une bande de doublure de 2,5 cm coupée
dans le biais, au bord de l'ourlet. Alignez les bords, endroit contre endroit.
Piquez à 6 mm du bord, superposez les extrémités.

2- Repassez la bande vers le haut. Retournez-là par dessus le bord de l'ourlet,
faites un entré et repassez à nouveau. ( si vous employez un biais, dépliez
le bord non piqué.) Fixez la bande. Sur l'endroit, piquez dans la marque laissée
par la première piqure ( à gauche). Otez les épingles.

3- Retournez l'ourlet et épinglez-le, Fixez-le ( à gauche) par un point caché.
Otez les épingles.( Si vous travaillez sur du satin ou sur du velours, employez
une bande tissée très souple ou en jersey. Faites un test préalable sur une
chute avant de l'appliquer sur le vetement.

FAIRE DES OURLETS

2008-07-09T08:13:00.007+02:00

LES OURLETS
se font généralement tout en dernier . Outre l'ourlet simple, replié, puis cousu
à points glissés, il existe de nombreuses façons de replier un bord : ainsi un ourlet peut être doublé, ou terminé par un biais . De même les possibilités ne manque pas pour finir le bord brut d'un ourlet replié en choisissant de le consolider ou non à la main ou à la machine. Pour donner un rendu de professionel à un ourlet, il est indispensable de prendre en compte non seulement l'épaisseur du tissu mais également le style du vêtement.

VARIETES D'OURLETS

Ourlet classique : C'est l'ourlet le plus repandu, une couture au point glissé

Ourlet doublé : Ici l'ourlet est doublé dans un autre tissu, ce qui est très utile quand les bords sont arrondis ou quand le tissu manque.

Ourlet recouvert : Cet ourlet, idéal pour les habits réversible et les étoffes fines, peut être ou non recouvert avec le tissu du vêtement.

FINITION D'UN OURLET CLASSIQUE
Une fois replié et égalisé, l'ourlet doit être cousu et terminé. Afin q'il soit regulier et continu, le sens du tissu au milieu du devant et au milieu du dos doit corespondre à la couture des rentrés de l'ourlet et du vêtement lorsque l'ourlet est replié et épinglé

PLIER ET EGALISER LE RENTRE DE L'OURLET

Egalisés les rentrés de la couture qui se trouve dans l'ourlet, et ceux d'eux l'ourlet à la moitié ce qui réduira l'épaisseur.
Pliez l'ourlet le long du tracé et épinglez en oblique tous les 5 cm. Batissez en suivant au plus près la pliure de l'ourlet.
Tracez une largeur régulière de rentré, coupez le moindre surplus. Si c'est nécessaire, faites une piqure de maintien à 6 mn du bord.
Tirez les bouts du fil pour égalisez l'ourlet jusqu'à ce qu'il s'ajuste . Egalisez le bord, repassez légèrement, puis cousez.

CHOISIR UNE TOILE ET UNE OUATINE

2008-06-21T09:35:00.005+02:00

LA TOILE peut être tissée ou non tissée, se coudre ou être thermocollée. Elle existe en différentes épaisseurs et convient à la plupart des tissus. Si les toiles sont généralement neutre , blanc, écru, gris, ou noir, certaines peuvent être de couleur. La ouatine, qui donne aux vêtements volume et chaleur, est souvent duveteuse.

TOILES TISSEES

• TOILE TAILLEUR
Ce tissu raide sert à doubler les cols et il est employé par les modélistes .

• TOILE DE HOLLANDE
Tissu de coton ou de fil d'épaisseur moyenne , il sert pour l'entoilage des étoffes de laine.

• ORGANDI
Ce tissu léger convient aux tissus léger et transparents.

• CRIN
Crin c'est un tissu épais qui sert surtout pour les manteaux et les vestes.

• LINON
Ce coton fin sert pour les lainages légers et les cotonnades.

• BATISTE
Elle convient pour la soie, le linon et le coton. Cette toile tissés existe en divers coloris.

• ORGANZA
Comme l'organdi, ce tissu de soie sert pour des étoffes très fin.

• MOUSSELINE
Ce coton léger, peu serré, est employé pour la soie, le linon et le coton.

• COTON THERMOCOLLANT
Noir ou blanc, il sert pour les cotons et les lainages. Il existe en différentes épaisseurs.

TOILES NON TISSEES

• TERMOCOLLANT LEGER
C'est une base souple et ferme pour les cotons léger, laines et polyesters.

• THERMOCOLLANT MOYEN
Il convient pour les cotons purs un peu raides et épais ou les cotons mélangés.

• THERMOCOLLANT FERME
Parfait pour les ceintures, il sert aussi pour tous les cotons un peu épais .

• TOILE LEGERE A COUDRE
Elle convient surtout aux cotons légers, velours, acryliques et tissu métalliques .

• TOILE MOYENNE
Elle convient aux velours simples ou côtelés et aux tissus métalliques.

• TOILE EPAISSE
Elle est conseillée pour les gros lainages et les tissus genre gabardine.

• THERMOCOLLANT SOUPLE
Délicate au toucher, cette toile sert pour les étoffes douces et délicates.

• THERMOCOLLANT EXTENSIBLE
Il sert pour les tissus élastiques, les divers jerseys et la maille.

• JERSEY THERMOCOLLANT
Cette maille donne du corps aux crepes souples et aux soieries.

OUATINES

• LAINE
La pure laine écrue sert à ouatiner les manteaux et les vestes de lainage .

• POLYESTER
Vendu en plusieurs, volumineux et léger, il sert au matelassage.

• MOLLETON
Cette ouatine douce rend les tissus légers plus chauds et sert pour le patchwork.

• FLANELLE
Douce et légère, elle est chaude et ressemble à la finette.

• JERSEY DE COTON
Cette ouatine ne compromet pas les qualités spéciales du jersey.

•MOLLETON DE LAINE
Cette laine d'agneau chaude sert aussi comme rembourage sous le crin.

CHOISIR UNE DOUBLURE ET UNE TRIPLURE

2008-06-21T09:04:00.004+02:00

DOUBLURE ET TRIPLURE existent dans une grande gamme de coloris . La couleur couleur choisie doit s'assortir au vêtement sauf pour donner un effet de contraste . Si la teinte assortie au tissu du vêtement est difficile à trouver, il vaut mieux prendre un coloris plus doux. Les triplures qui ne sont pas visibles doivent être de couleur neutre.

DOUBLURES

Elles sont généralement soyeuses, certaines étant de plus antistatiques. Les doublures de soie sont employées pour les vêtements de laine et de luxe. pour les habits de tout les jours le polyester, l'acrylique, le rayonne sont conseillés. Attention à bien suivre les conseils de nettoyage et à vérifier qu'ils sont compatibles pour le vêtement et la couleur.

TRIPLURE

LE CHOIX d'une triplure dépend beaucoup de ce que vous attendez, mais elle doit malgré tout être légère et ne pas s'opposer au tombé naturel du tissu du vêtement . Choisissez-la de préférence en satin, en crêpe de chine ou en tissu de doublure si elle doit venir doubler une dentelle. Pour une étoffe fragile, préférez une triplure de grande souplesse.

TISSUS POUR DOUBLER

2008-06-18T08:55:00.005+02:00

LE TERME DE DOUBLURE renvoie à différente notions: la doublure proprement dite, la triplure, la toile, ( également appelée toile tailleur ) et le ouatine. Ce genre de tissu sert a cacher le bord brut des coutures et les détails de le fabrications à l'intérieur du vêtement . Sa surface glissante permet, par ailleurs de rendre le vêtement beaucoup plus agréable à porter. La toile, qui est posée entre la parementure et l'étoffe, vient renforcer et raidir le vêtement là ou c'est nécessaire. Quant à la ouatine, elle sert à le rendre plus chaud.

POURQUOI DOUBLER UN VÊTEMENT ?
- pour cacher l’envers
- pour le confort : un vêtement doublé est plus chaud et plus doux.
- parce que le tissu est transparent, trop mou, rêche et inconfortable.

LA TOILE

Elle se met sur l'envers de la parementure, et seulement jusqu'au col.
La toile renforce et raidit le vêtement là ou c'est nécessaire.

LA TRIPLURE

Cousue à l'intérieur du vêtement, elle évite que les coutures se voient sur l'endroit des tissus transparents et renforce les étoffes trop souples.

LA DOUBLURE

Cousu à l'intérieur du vêtement pour cacher les coutures , ce tissu soyeux lui permet de s'enfiler plus facilement et d'êtres plus confortable.

LA OUATINE

C'est une épaisseur de tissu doux posée entre le vêtement et la doublure.
Elle sert surtout pour rendre les vestes et les manteaux plus chauds.

COUTURES ET FINITIONS

2008-03-26T08:14:00.003+01:00

LA COUTURE LA PLUS REPANDUE est la couture simple qui s'adapte à tous les tissus et vêtements. Quelques points de couture se prêtent cependant mieux à certaines matières en leur ajoutant un détail particulièrement décoratif. LES COUTURES ANGLAISES et toutes les autres qui servent à cacher les bords bruts conviennent tout à fait au textiles transparents. LA COUTURE PLATE avec sa double piqure donne, elle, du style aux vêtements courant qu'ils soient en coutil ou en toile de jean.

COUTURE SIMPLE

C'EST LA COUTURE LA PLUS CLASSIQUE et la plus simple à faire. Ses rentrés sont généralement ouverts au fer, même, s'il arrive que, sur des tissus légers, ils soient égalisés et surfilés ensemble. Pour obtenir une couture bien droite,il est bon de s'habituer à piquer en alignant le bord du tissu avec le bord du pied de biche.

1/ PLACEZ LE TISSU, endroit contre endroit, en veillant
a ce que les bords soient alignés. Posez les épingles
bien perpendiculairement à la couture .
Faites coincider les encoches et les repères du patron.

2/ BATISEZ par dessus les épingles en suivant le tracé
de la couture . Les rentrés étant généralement de 1,5cm,
le bati doit être très proche de cette valeur.
Une fois que vous avez fini de batir enlevez les épingles.

3/ POSITIONNEZ l'aiguille sur la couture, à 1,5 cm du bord.
Faites un point en arrière vers le bord, puis repartez
en avant le long du tracé de la couture en dirigeant le
tissu avec les deux mains. Terminez avec un point en arrière.

4/ RETIREZ tous les faufils, ouvrez soigneusement les coutures
au fer. Vous pouvez surfiler les bords pour les empêcher de
s'effilocher, en employant la méthode qui convient le mieux au tissu.

FIXER UNE AGRAFE A UN VÊTEMENT

2008-03-15T15:10:00.008+01:00

LES AGRAFES [Petit crochet de métal fixé sur un vêtement et servant à sa fermeture.]

Elles servent généralement à assembler proprement deux bords qui sont superposés.
Le fil utilisé est mis en double pour plus de solidité, puis il est fixé au tissu par quelques petits points arrières, à l'endroit où ceux-ci seront cachés ensuite par le crochet. L'extrémité du crochet doit venir a 3 mm du bord du tissu.

1/ COUSEZ dans les deux trous du crochet,sans
piquer sur l'endroit.Faites deux ou trois
points sur la tige du crochet pour le fixer.
terminez par des points arrière près du crochet.

2/ PLACEZ la porte de sorte qu'elle dépasse le
bord du tissu de 3 mm. Attachez solidement
les fils. Cousez dans les deux trous de la
porte sans piquer dans le dessus du tissu.

3/ ACCROCHEZ l'agrafe. Les deux bords du vêtement
doivent se rencontrer exactement et rester
plats: l'agrafe doit demeurer complètement
invisible sur l'endroit du vêtement.

RÉPARER UNE BOUTONNIÈRE

2008-03-06T08:19:00.006+01:00

UNE BOUTONNIERE peut se déchirer à un bout, si elle s'accroche accidentellement ou si elle est constamment tendue sur un vêtement trop ajusté.
Avant de le réparer, il faut renforcer le bout sur l'envers avec une petite pièce thermocollante de couleur assortie.
Une réparation de boutonnière bien faite doit être pratiquement invisible.:

1 / A L'AIDE d'une petite paire de ciseaux pointus,
éliminez tous les fils et toutes les effilochures.
Pour renforcer la partie de tissu sous le bouton,
servez-vous d'une pattemouille et collez un morceau
de tissu thermocollant sur l'envers .

2 / AVEC du fil à machine, faites des rangées de petits
points devant sur la partie usée, perpendiculairement
à la boutonnière, en ayant soin de piquer, en dessous,
dans la pièce collée.Cousez fermement et proprement.

3/ REBRODEZ l'extrémité de la boutonnière en piquant dans
la pièce et en faisant les nouveaux points sur les anciens.
Vous pouvez aussi rebrodez toute la boutonnière. Recoupez
l'extrémité avec des petits ciseaux pointus.

RÉPARER UNE DÉCHIRURE

2008-02-08T22:29:00.001+01:00

La façon la plus courante de renforcer un endroit déchiré et d'y appliquer une pièce. La couture réalisé à la main n'est alors pas aussi solide que lorsqu'elle est faite à la machine au point zigzag, mais elle est moins visible. La couleur du fil doit être assortie autant que possible à celle du vêtement afin que la réparation soit propre et invisible.

- Renforcer et piquer :
1°) coupez une pièce thermocollante double face juste assez grande pour couvrir la déchirure. Avec le fer à vapeur, coller-la sur un morceau de tissus de même taille. Posez cette pièce sur l'envers de la déchirure et, en travaillant sur l'endroit, assembler doucement les bords déchirés. Avec une pâte mouille, repasser pour coller la pièce au tissu.

2°) Si le tissu sur le pourtour de la déchirure est très élimé, piquez autour, sur l'endroit, au point zigzag multiple ou au point de surjet. Vous pouvez piquer sur les deux bords de la déchirure simultanément ou séparément. (si la déchirure s'est produite à un endroit peu usé du vêtement, la pièce thermocollée, peu suffire en elle-même.)

Comment découdre le point machine

2007-11-03T16:09:00.000+01:00

Pour découdre une couture faite a la machine il faudra :

Utiliser un découd-vite

il est possible de le faire vite et bien, sous réserve d'agir prudemment pour ne pas couper intempestivement le tissu. Les fils qui pourraient rester doivent ensuite être retirés et la couture repasser à la vapeur afin que disparaissent les trous faits par l'aiguille.

Avez un découd vite
Écartez la couture, puis la pointe étant dessous la boule dessus, introduisez le découd vite entre les bords du tissu. Coupez en direction du haut pour rompre le fil.

Avec des ciseaux
Utiliser des ciseaux fin, et pointus pour dégager la couture. coupez une boucle tous les quelques points. Écartez la piqûre et enlever tous les fils restant entre les morceaux du tissu.

Point machine très fin
Passez une aiguille sous un point pour le dégager, coupez-le. Dégagez et coupez un point toutes les trois boucles. Écartez les bords de la couture et ôtez tous les fils.

Réaliser un ourlet de pantalon

2007-09-27T10:12:00.001+02:00

Définition d'un ourlet :
Bord d’une étoffe replié et cousu pour empêcher qu’il ne s’effile.

Technique :

Essayer le nouveau pantalon,
Chausser avec talons hauts ou plats, selon le style du pantalon
Poser des épingles le long du pli à la longueur souhaitée (sur une seule jambe du pantalon)
Poser le pantalon à plat replier pour reproduire l'autre ourlet et poser les épingles.
Faire un faufilé (un fil blanc pour marquer l'ourlet) et remplacer les épingles
Couper la longueur en trop (3 cm suffisent pour faire un repli)
Replier une fois à l'intérieur et coudre en faisant un point invisible (on pique à peine dans le tissu, on ne doit pas voir les points de l'autre côté)

Conseil : Dans le cas d'un pantalon Jean, il est possible de faire l'ourlet à la machine.