POINT FAIT A LA MACHINE

ILS SE DIVISENT essentiellement en deux catégorie : les points de base et les points décoratifs. Les premiers sont utilisés pour assembler et monter les ouvrages tandis que les seconds servent à les embellir. Une machine à coudre pouvant réaliser un très grand nombre de points, il est extrêmement important, avant d'en acheter une, de savoir quels points ou quelle techniques seront le plus souvent mis à contribution. les points qui suivent sont les principaux point de base à connaître : même la machine la moins sophistiquée peut les réaliser. Certains peuvent servir, le point d'ourlet caché, à ourlet discrètement ainsi qu'à donner de jolis motifs dentelés. Il en va de même du point d'épine dont le rôle premier est d'unir deux tissus bord à bord, mais qui fait aussi un très beau point ornemental.


_POINT DE BASE_

-LE POINT DROIT s'applique pour les coutures, les rentrés, les renforts et comme simple point de surface . Le point zigzag et le point zigzag multiple s'imposent dès qu'il faut border proprement un bord brut, le premier des deux servant aussi pour les boutonnières. Quand au point d'ourlet cachés, il est idéal pour un ourlet long et droit.

-POINT DROIT
A 1 ou 1,5 cm DU BORD, faites quelques points vers l'arrière jusqu'au bord du tissu. Réparez en avant en passant sur les points arrière, puis avant, pour fixer le fil.

-POINT ZIGZAG
POUR BORDER un bord brut, réglez le point zigzag afin d'avoir une dimension moyenne. Piquez le long du bord de telle sorte que le point viennent le chevaucher.

-POINT ZIGZAG MULTIPLE
APPELLE AUSSI point zigzag trois temps, il remplit la même fonction que le point zigzag en donnant un aspect plus plat. Il sert aussi pour raccommoder. Piquez près du bord, sans chevaucher.

-POINT COULE
TRÈS SOLIDE, se point se compose de deux points avant et d'un point arrière, si bien qu'il y a trois piqûres à chaque fois. Comme le point coulé est très difficile à défaire, faites un essai au préalable.

-POINT D' ÉPINE
IL SERT à réunir deux bords nets, posés l'un contre l'autre, par exemple deux parties en daim. Piquez de telle sorte que le point de gauche vienne sur un bord et le point de droite sur l'autre.

-POINT D'OURLET CACHE
CE POINT consiste deux ou trois points droit suivi d'un large point zigzag. Repliez l'ourlet sur l'envers du tissu et piquez légèrement en retrait de la pliure.

-POINT D'OURLET CACHE ZIGZAG
IL RESSEMBLE au point d'ourlet caché puisqu'il est fait de trois petits points zigzag suivis d'un grand. Il sert pour la maille, et s'exécute comme le point d'ourlet caché.

AMINCIR UNE COUTURE

LES RENTRES qui sont à l'intérieur d'une partie terminée du vêtement doivent être égalisés soigneusement afin de retirer le maximum d'épaisseur au tissu. Sur les étoffes moyenne ou lourdes, les rentrés doivent êtres dégradés, tandis que des fentes ou des encolures permettent aux coutures arrondies de rester bien plates.

_ ÉGALISER_

- ÉGALISEZ les deux rentrés ensemble en enlevant environ la moitié du surplus. C'est souvent suffisant sur des tissus légers ou d'épaisseur moyenne

_DÉGRADÉ_

-COUPEZ les rentrés à des largeurs différentes pour éviter une trop grosse épaisseur au bord. Le renté le plus large doit êtres le plus près du vêtement.

_FAIRE DES FENTES_

- SUR LES COUTURES incurvées, les fentes sont indispensable. Coupez droit dans la rentré jusqu'à la couture pour permettre au tissu de prendre la forme de l'arrondi .

_ FAIRE DES CRANS_

-LES CRANS sont des petites encoches en forme de V , coupés dans le rentré en direction de la couture . Coupez d'abords l'un des côtés du V, puis l'autre.

_ FAIRE DES FENTES ET DES CRANS_

- QUAND deux coutures incurvées doivent êtres cousues l'une à l'autre, faites des fentes dans l'une afin que le bord soit plat et des crans dans l'autre pour ôter de la matière .


_ COUTURES CROISÉES_

-QUAND deux coutures se croisent et lorsque les tissus sont de moyenne ou de forte épaisseur, faite une fente transversale au niveau de la jonction.


_COUTURE COUCHÉE _

- POUR que le bord d'une couture tourne naturellement vers l'envers, repassez les rentrés et la parmenture en les écartant du vêtement . La parmenture étant sur le dessus , piquez en la prenant ainsi que le rentré de la couture tout près des coutures.


_ COUTURE COUCHÉE A LA MAIN_

- SUR les tissus fins et dans les endroits difficiles d'accès à la machine , il faut coudre à la main. Travaillez comme vous le feriez à la machine, mais avec des pointe de piqûre, en prenant la parmenture et la rentré.

FAIRE ET POSER UNE ENCOLURE

QU'ELLE SOIT SIMPLE,bordée, ouverte devant et doublée, montante, carré, en pointe ou qu'elle devienne décolleté profond, l'encolure reste l'une des parties les plus remarquables d'un vêtement. Elle exige de la minutie, beaucoup de soin, et doit être posée de préférence quand seules les coutures d'épaule sont faites : elle peut alors être mise complètement à plat. Les exemples de ce chapitre s'appuient sur des encolures arrondies, mais la même méthode peut s'appliquer aux encolures carrés ou en pointe.

_ BORDER UNE ENCOLURE_

POUR CACHER, les bords coupés qui s'effilochent, rien de tel que d'appliquer une bordure au niveau de l'encolure du vêtement. Si le bord est droit, un simple rentré avec un ourlet suffit : la bordure est dite intégrée. Si le bord n'est pas droit, la bordure est coupée de sorte qu'elle en épouse la forme puis piquée et repliée en ourlet vers l'envers.

_ PARMENTURE D'ENCOLURE_

LA FORME de la parmenture suit celle de l'encolure. Les parmentures du devant et du dos sont coupées séparément, puis appliquées à l'encolure. Une bordure en biais est une bande droite, coupée dans le biais, qui s'intègre à une courbe.

_ POSER UNE TOILE SUR UNE PARMENTURE_

1- APPLIQUEZ la toile sur la parmenture du devant et du dos de l'encolure. Assemblez les parmentures par les coutures d'épaule. Coupez les rentrés (à gauche) . Ouvrez les coutures au fer. Laissez le bout de la parmenture du dos ouvert pour une fermeture.

2- SI LE TISSU est très souple, cousez au point long le long des bords de la parmenture, à l'intérieur du tracé de la couture . Posez à nouveau le patron, puis ajustez le trcé du bord intérieur en tirant sur le point ou en le détendant.

volant simple

FAIRE UN VOLANT SIMPLE :

D'UNE SEULE ÉPAISSEUR, ce volant décoratif peut également permettre d'allonger un vêtement un peu trop court . Sa hauteur est calculée en ajoutant 1.5 cm pour un rentré, comme pour le haut d'un volant simple, ou 1 cm pour un ourlet étroit. Le volant doit être ourlé avant d'être froncé et posé.

• VOLANT SIMPLE :

Ourlez les petits côtés du volant. Faites un ourlet étroit sur l'un des longs côtés, puis, sur l'autre bord, deux rangs de fronces distants de 6 mm l'un de l'autre. Tirez les fils de fronces.

• VOLANT À TÊTE :

Ourlez les petits et les grands côtés du volant. Passez un fil de fronces en haut, en laissant la hauteur de tête voulue. Passez-en un autre 6 mm de dessus du premier. Tirez les fils pour froncer.

• VOLANT AVEC BORD DOUBLE :

Ourlez les petites et les grandes côtés du volant. Faites un rang de fronces 3 mm en dessus de milieu du volant. Faites-en un second 6 mm en dessous du premier. Tirez les fils de fronces.



OURLER UN VOLANT SIMPLE :

SI LES BORDS d'un volant simple ne sont pas pris dans un couture, ils doivent se terminer par un roulotté étroit. Pour réaliser un ourlet à la main, il est indispensable de faire un rentré de 6 mm, à la machine, à l'aide d'un pied-de-biche spécial. Une fois rentré égalisé, il peut servir de guide pour la suite de la couture.

• À LA MAIN :

1- faites une piqûre à 6 mm de bord. Coupez afin que la piqûre se trouve à 3 mm de celui-ci. Pliez le long de la piqûre vers l'envers.

2-Toujours en travaillant sur l'envers du tissu, faites un roulotté en cousant à petites points tout le long du bord du volant.

• À LA MACHINE :

Il est possible d'obtenir un ourlet étroit, bien net, grâce à un pied-de-biche ourleur prévu à cet effet. Il existe en différentes largueur d'ourlets. Après l'avoir, de même que le tissu, positionner comme il convient, guidez le bord coupé du tissu sous le pied-de-biche. En une seule opération, l'ourlet est plié puis piqué.

PIQUER UN VOLANT CLASSIQUE DANS UNE COUTURE :

Un volant classique peut être posé sur le devant d'un vêtement, entre le tissu et la parmenture, ou sur le pourtour d'une jupe où il empiète alors en partis sur le devant. Le volant est froncé, puis piqué entre deux épaisseurs de tissu. Si les bords du haut sont apparents sur l'envers, il doivent être surfilés ensemble au point zigzag.

1- Épinglez le tissu tous les 15 cm. Déterminez le même nombre de sections sur le volant. Puis posez celui-ci sur le tissu en faisant coïncider les épingles. Tirez les fils de fronces.

2- Fixez de chaque côté les fils de fronces autour d'une épingle par un nœud en huit. Épinglez en oblique le volant au tissu. Piquez juste sous le fil de fronces le plus bas.

3- Endroit contre endroit, épinglez la partie comportant le volant à la seconde épaisseur de tissu. Égalisez les bords, puis piquez le volant entre les deux épaisseurs de tissu.

LES VOLANTS

LES VOLANTS peuvent se faire sur une ou deux épaisseurs de tissu. Leur bord se termine par un petit ourlet lorsqu'ils sont simples. Lorsqu'ils sont double, il est fermé soit par le tissu replié, soit par un ourlet. Pour un tissu un peu raide et d'épaisseur moyenne, comme le coton , le volants simples conviennent parfaitement. Pour un tissu qui s'effiloche , les volants doubles sont préférables. La bande servent pour le volant normalement froncé est, en principe, deux fois plus longue que le volant terminé, parfois plus si les fronces sont plus fournies.

VARIÉTÉS DES VOLANTS:

Volants à tête : Le fil de fronces est passé très près du haut du volant ; la tête donne une finition décorative.

Volants rond : Il s'applique souvent le long d'une encolure où il vient former une fioriture légère.

Volants double : Il est froncé au milieu afin que les deux épaisseurs soient de même hauteur.

Volants simple : L'un de ses bords est ourlé, tandis que l'autre est froncé à la longueur voulue avant d'être fixé à une couture ou à un bord non ourlé.

COULISSE

LE RENTRE DE TISSU dans lequel passe un élastique ou une cordelière constitue la coulisse . Celles-ci peut être centrée à hauteur de la taille ou venir légèrement plus haut, mais doit avoir 6 mm de plus en largeur que l'élastique ou la cordelière. Par ailleurs, elle doit nécessairement comprendre une fente par où introduire l'élastique. Si la coulisse est faite sur l'envers, la cordelière sort sur l'endroit grâce à une fente située dans la couture ou par des boutonnières pratiquées aux extrémités de la coulisse avant que celle-ci ne soit cousue.

COULISSE REPLIÉE

UNE COULISSE repliée consiste en un rentré volontairement plus large au niveau de la taille, puis rabattu pour permettre le passage d'un élastique. C'est la ceinture la plus adaptée aux vêtement qui s'enfilent. Faite sur un bord droit, la coulisse peut l'être aussi sur un bord légèrement arrondi, si elle est suffisamment étroite.

COULISSE REPLIÉE SIMPLE

1_ SUR L'ENVERS , faites un renté de 6 mm le long de la taille, puis repassez. Repliez d'une même profondeur l'une des extrémités sur l'envers. Épinglez .

2_ PIQUEZ le bords inférieur de la coulisse en laissant un espace pour y introduire l'élastique. Piquez le bord supérieur de la coulisse près de la pliure.


COULISSE REPLIÉE AVEC UNE TÊTE


FAITE UN RENTRE à la taille (étape 1 ) , mais en y ajoutant la hauteur de la tête. Piquez en haut et en bas de la coulisse. Passez l'élastique.


FIXER UNE COULISSE SÉPARÉE

UNE COULISSE peut venir sur l'envers ou l'endroit d'un vêtement long qui pourra donc ensuite blouser. La bande de tissu qui sert à cet effet peut être coupée dans le biais si la coulisse doit être incurvée. Sil elle est piquée à la taille d'un pantalon ou d'une jupe, elle pourra également jouer le rôle de triplure.

COULISSE SÉPARÉE SUR UN VÊTEMENT D'UNE PIÈCE



1_ COUPEZ une bande de la largeur de l'élastique, plus 2 cm. Repassez un entré de 6 mm sur les longueurs et les largeurs de la bande. Piquez les bouts.




2_ REPLIEZ les rentrés des grands côtés sur l'envers. Placez la bande, endroit vers vous, sur l'envers ou sur l'endroit du vêtement. Épinglez en oblique.




3_ PIQUEZ de chaque côté, près de la pliure des rentrés. Repassez et procédez aux finitions d'usage.

POSER UNE FERMETURE INVISIBLE

SANS LE PIED DE BICHE SPÉCIAL conçu à cet effet, il est impossible de poser une fermeture invisible. la piqûre vient à l'intérieur du vêtement afin que les coutures soient invisibles, et l'ouverture semble continuer la couture . Attention au moment de l'achat : de telles fermetures ne sont pas disponible dans toutes les longueurs .

1/ SUR L'ENVERS, repassez la fermeture afin que le ruban soit lisse et la spirale à l'opposé des bords du ruban . Cette opération facilite le passage de la fermeture à glissière dans le pied-de-biche.


2/ LA FERMETURE est posée avant que la couture ne soit faite. Surfilez les bords bruts avec un point zigzag . Bâtissez les bords de l'ouverture pour signaler les coutures 5 cm sous la fermeture.


3/ ENDROIT contre endroit, la fermeture étant ouverte, épinglez et bâtissez à l'emplacement prévu sur le vêtement afin que la spirale vienne se placer le long de la couture bâtie.


4/ prenez un pied de biche pour fermeture à glissière invisible. Ajustez la rainure droite du pied de biche sur la spirale et piquez . Arrêtez les fils.



5/ ÉPINGLEZ , puis bâtissez l'autre côté de la fermeture , le long de la couture . Ajustez la rainure gauche du pied de biche sur la spirale et piquez.



6/ FERMEZ la fermeture . Épinglez , bâtissez la couture sous le bout de la fermeture . Piquez légèrement plus loin que la couture de la fermeture .