COUPER LE TISSU

AVANT de procèder à la moindre coupe, il est important de bien examiner le tissu. Celui-ci se compose de fils verticaux ( chaîne) et de fils horizontaux ( trame ) . La lisière est le bord tissé, non effilochable, parallèle aux fils de chaîne ; le biais est une diagonale qui coupe la chaîne et la trame, tandis que le plein biais forme un angle de 45° avec elles d'ou sa forte extensibilité. Le sens du poil du tissu et la disposition des motifs doivent être pris en compte. Si le tissu est different selon qu'il est vu dans un sens ou dans l'autre, c'est l'une de ses extrémités, comme le haut par exemple , qui sert de repère ; si le tissu n'a qu'un sens , il suffit de se référer au plan de coupe inclus dans la pochette . Par ailleurs, il est indispensable de s'assurer que l'étoffe ne comporte pas de défauts_ pour au pire les supprimer_, et de la repasser si elle est froissée.


LES TISSUS qui ont une surface duveteuse ou un poil ou encore qui presentent un motif
régulier son appelés tissus à sens : ils ne peuvent être lissés que dans une seul direction.
Si les tissus qui n'ont pas de sens peuvent être coupés tête bêche , le sens implique un plan
de coupe particulier.

ETOFFES TISSEES
Les fils verticaux , ou fils de chaîne , sont parallèle aux lisières, alors que les fils transversaux,
ou fils de trame, sont tissés perpendiculairement à elles. Les premiers se détendent moins que
seconds et servent de droit-fil.

RECONNAITRE LE SENS D'UN IMPRIME

LE SENS EST MARQUER PAR LE POIL : le velours, le velours côtelé et les tissus duveteux
ont un reflet différent selon qu'ils sont regardés dans un sens ou dans l'autre.

MOTIFS AYANT UN SENS : Ces tissus imprimés ont un motif souvent flora, différent selon
qu'ils sont regardés dans un sens ou dans l'autre .

RAYURES ET CARREAUX : Pour savoir si ces motifs sont réguliers, il faut prendre le tissu
au milieu et voir si les dessins correspondent.

TISSU DE MAILLES : LA MAILLE , tel le jersey, forme des lignes verticales et horizontales
plus souple . Certains jerseys sont tubulaires et doivent être coupés sur une ligne verticale.

DIRECTION DU POIL D'UN TISSU : Decider de la direction du poil d'un tissu dépend de
l'effet recherché et de la manière dont l'étoffe sera travaillée. les poils ras, comme ceux des
velours côtelés, sont généralement dirigés vers le bas, se qui accroît leur douceur au toucher
et à l'oeil . Il en va également de même pour des poils longs, comme la fourrure : eux aussi
sont dirigés vers le bas.

REPARER UN ELASTIQUE

REMPLACER un élastique qui passe dans une coulisse simple est facile. Il n'en va pas tout à fait de même quand l'élastique et la coulisse sont tenus ensemble par plusieurs rangs de piqûres.Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer toute la coulisse sous peine de couper le tissu en enlevant les points.

1/ PRATIQUEZ une petite ouverture en décousant l'une des coutures de la coulisse avec des
petits ciseaux pointus, vous pouvez aussi découdre la coulisse à la base. Coupez un autre morceau d'élastique pour la taille, plus 2,5 cm pour la jointure.


2/ COUPEZ l'ancien élastique et assemblez son bout au nouvel élastique par une épingle de
sûreté. Tirez doucement l'ancien élastique par le bout opposé afin d'amener doucement
l'autre en place dans la coulisse. Retirer l'épingle, puis jetez l'élastique usé.

3/ VÉRIFIEZ que le nouvel élastique est à plat dans la coulisse, superposez-en les bouts et
assemblez-les par un point de surfil ou de surjet. Fermez l'ouverture au point glissé. Pour
l'empêcher de rouler, cousez l'élastique sur les coutures verticales à travers le coulisse.

REPRISER UN TROU

UN OEUF EN BOIS, un morceau de carton ou la main qui ne tient pas l'aiguille peuvent maintenir le tissu légèrement écarté.Le trou est reprisé avec une longue aiguille à repriser et du fil dont l'épaisseur doit correspondre à celle du tissu.Si le trou est important, il vaut mieux d'abord bâtir dessous un morceau de mousseline ou de tulle .

1/ FAITES des petits points devant sur le pourtour du trou ou de la partie
abîmée: ils renforceront les bords de la surface à repriser et empêcheront
les mailles du tissu de filet.


2/ FAITES plusieurs rangs parallèle et serrés de longs points devant afin qu'il
remplissent la surface délimitée par les points devant. Ne laissez pas les
fils trop lâches, mais ne tirez pas trop dessus.


3/ FAITES un tissage en passant l'aiguille alternativement dessus et dessous
chaque fil tendu et en prenant le tissu du vêtement de chaque côté.
Remplissez toutes le surface délimitée.

LES BOUTONS

A L'ORIGINE les boutons n'étaient que des éclats d'os ou de corne taillés. Aujourd'hui, ils sont en plastique, en verre ou en métal. Les plat sont percés de part en part; ceux à pied présentent une excroissance percé ou un anneau métal en dessous qui permet de les coudre. La majorité des boutons plats nécessite un pied en fil qui laisse un espace et et permet que les épaisseurs de tissu ne soient pas comprimées quand le vêtement est attaché. Sur les gros tissus, ce type de pied peut être appliqué aux boutons à pied pour accroître la souplesse de mouvements.

BOUTON A DEUX TROUS

Il s'agit d'un bouton plat,à
deux trous, s'il n'est que
décoratif, et cousu à plat.


BOUTON A QUATRE TROUS
De tels boutons sont généralement
fixés par un pied en fil.


BOUTON BOMBE
De forme sphérique, ce bouton
est transpercé de part en part
sur le dessous pour qu'il soit
possible de le coudre.


BOUTON DEMI-BOMBE
Ce bouton, muni d'un pied en
dessous, est conseillé pour
les tissus épais et lourds.


BOUTON RECOUVERT
Des élément en kit permettent
de réaliser ce bouton à pied
dans le même tissu que le
vêtement.


BOUTON A PIED
Il est muni d'un excroissance
percé en dessous.


BOUTON RIVETE
Il ne se coud pas mais
se fixe par un rivet posé
sur l'envers.


BOUTON FANTAISIE
Il peut êtres unique ou
relever d'un ensemble fantaisie.
Quand il est plat, il a souvent
un pied.

POINT FAIT A LA MAIN

LES MACHINE A COUDRE modernes et les nouvelles méthodes de couture ont presque relégué aux oubliettes les points à la main. Pourtant, dans de nombreux cas, ces beaux points s'avèrent indispensables. Ils sont prévus pour durer ou, au contraire, pour êtres retirer rapidement. Le point de bâtis, qui sert au montage des différents morceaux et qui est enlevé avant la phase finale, compte au nombre de ces points provisoires. A l'inverse, les points permanents font partie intégrante du vêtement. A chaque étape de l'exécution d'un vêtement, les points à la main interviennent : depuis le transfert du tracé du patron sur le tissu à la couture des deux extrémités d'un élastique en rond en passant par l'ourlet final. Mais le point employé devra être choisi en fonction du travail à réaliser et de l épaisseur du tissu utilisé.

NŒUDS

Il est important de bien nouer le fil au début et à la fin d'une couture surtout s'il s'agit d'un point permanent. Les fils de bâti aussi doivent être solidement attachés pour permettre le bon essayage du vêtement. Si le point est permanent, il est indispensable de travailler sur l'envers afin que la couture, aussi discrète soit-elle, reste invisible.

1- Nœud simple
C'est celui utiliser pour un bâti, car il suffit de tirer sur le fil pour le défaire. Enfiler une aiguille. Former une boucle et passer le bout du fil court par dessus le fil long et derrière le boucle.

2- Tirez le fil à travers la boucle pour former une seconde boucle , puis le fil du côté de l'aiguille jusqu'à ce qu'un nœud se crée, en veillant à se que la boucle ne glisse pas trop loin.


Nœud roulé

Enroulez le fil autour de l'index en le croisant. Roulez ce fil entre le pouce et l'index, faites glisser la boucle du doigt et, en pinçant le fil, tirez sur l'autre bout pour serrer. commencez à coudre

Nœud et point arrière

Pour avoir un point solide au début d'un bâtis ou d'une couture, faites d'abord un nœud, piquez l'aiguille et ressortez-la à 3 mm de lui. Piquer à nouveau à l'endroit du nœud et faites un point arrière. Commencez à coudre.

Point arrière double

Pour une couture permanente , deux points arrière font un départ plus solide et plus plat qu'un nœud. Faites un point de 3 mm, en laissant prendre un bout du fil. Faites un point arrière au même endroit, puis un second sur le premier.


TERMINER

Pour terminer solidement une couture permanente, faites un point arrière sur quelques fils en laissant une petite boucle. Faites un autre point au même endroit , puis passez l'aiguille dans la boucle du premier point tirez.

OURLET A LA MAIN ,OURLET A BORD CACHE

Sur les vetements non doublés, ou les coutures visibles nécessitent une finition soignée, les bords des ourlets peuvent etres recouverts d'une tresse ou d'une bordure en biais.Cela s'impose quand les bords sont arrondis, quand les tissus se détendent ou s'effilochent, (la maille), sont épais(le satin, le velours...) ou encore s'éraillent.

BORDER PAR UNE TRESSE

Prenez une tresse si l'ourlet est droit.Commencer à une couture en superposant sur 6mm
l'envers de la couture de la tresse sur l'endroit du bord de l'ourlet . Epinglez et
faufilez en rentrant l'autre extrémité à une couture ( a gauche). Retournez l'ourlet, repassez et fixez par un point glissé.

BORDER PAR UN BIAIS

1- Cette bordure concerne surtout les ourlets arrondis. Ouvrez le coté d'un biais large
de 12 mm. Posez le pli sur l'endroit, juste sous le faufil du bord de l'ourlet. Pliez
l'extrémité contre une couture. Epinglez en place (à gauche).

2- Ouvrez l'ourlet à plat. Piquez en suivant le pli du biais ( à gauche). Coupez
les extrémités afin qu'elles se superposent. Piquez. Pliez le biais et repassez
l'ourlet selon sa pliure. Fixez le bord libre au tissu par un point glissé ou
caché.

BORDEZ PAR UNE BANDE

1- Ce type de bordure convient aux étoffes lourdes et soyeuses. Epinglez, soit un
biais du commerce, large de 12 mm, soit une bande de doublure de 2,5 cm coupée
dans le biais, au bord de l'ourlet. Alignez les bords, endroit contre endroit.
Piquez à 6 mm du bord, superposez les extrémités.

2- Repassez la bande vers le haut. Retournez-là par dessus le bord de l'ourlet,
faites un entré et repassez à nouveau. ( si vous employez un biais, dépliez
le bord non piqué.) Fixez la bande. Sur l'endroit, piquez dans la marque laissée
par la première piqure ( à gauche). Otez les épingles.

3- Retournez l'ourlet et épinglez-le, Fixez-le ( à gauche) par un point caché.
Otez les épingles.( Si vous travaillez sur du satin ou sur du velours, employez
une bande tissée très souple ou en jersey. Faites un test préalable sur une
chute avant de l'appliquer sur le vetement.

FAIRE DES OURLETS

LES OURLETS
se font généralement tout en dernier . Outre l'ourlet simple, replié, puis cousu
à points glissés, il existe de nombreuses façons de replier un bord : ainsi un ourlet peut être doublé, ou terminé par un biais . De même les possibilités ne manque pas pour finir le bord brut d'un ourlet replié en choisissant de le consolider ou non à la main ou à la machine. Pour donner un rendu de professionel à un ourlet, il est indispensable de prendre en compte non seulement l'épaisseur du tissu mais également le style du vêtement.

VARIETES D'OURLETS

• Ourlet classique : C'est l'ourlet le plus repandu, une couture au point glissé


• Ourlet doublé : Ici l'ourlet est doublé dans un autre tissu, ce qui est très utile quand les bords sont arrondis ou quand le tissu manque.


• Ourlet recouvert : Cet ourlet, idéal pour les habits réversible et les étoffes fines, peut être ou non recouvert avec le tissu du vêtement.

FINITION D'UN OURLET CLASSIQUE
Une fois replié et égalisé, l'ourlet doit être cousu et terminé. Afin q'il soit regulier et continu, le sens du tissu au milieu du devant et au milieu du dos doit corespondre à la couture des rentrés de l'ourlet et du vêtement lorsque l'ourlet est replié et épinglé

PLIER ET EGALISER LE RENTRE DE L'OURLET

1. Egalisés les rentrés de la couture qui se trouve dans l'ourlet, et ceux d'eux l'ourlet à la moitié ce qui réduira l'épaisseur.
2. Pliez l'ourlet le long du tracé et épinglez en oblique tous les 5 cm. Batissez en suivant au plus près la pliure de l'ourlet.
3. Tracez une largeur régulière de rentré, coupez le moindre surplus. Si c'est nécessaire, faites une piqure de maintien à 6 mn du bord.
4. Tirez les bouts du fil pour égalisez l'ourlet jusqu'à ce qu'il s'ajuste . Egalisez le bord, repassez légèrement, puis cousez.

CHOISIR UNE TOILE ET UNE OUATINE

LA TOILE peut être tissée ou non tissée, se coudre ou être thermocollée. Elle existe en différentes épaisseurs et convient à la plupart des tissus. Si les toiles sont généralement neutre , blanc, écru, gris, ou noir, certaines peuvent être de couleur. La ouatine, qui donne aux vêtements volume et chaleur, est souvent duveteuse.

TOILES TISSEES

• TOILE TAILLEUR
Ce tissu raide sert à doubler les cols et il est employé par les modélistes .

• TOILE DE HOLLANDE
Tissu de coton ou de fil d'épaisseur moyenne , il sert pour l'entoilage des étoffes de laine.

• ORGANDI
Ce tissu léger convient aux tissus léger et transparents.

• CRIN
Crin c'est un tissu épais qui sert surtout pour les manteaux et les vestes.

• LINON
Ce coton fin sert pour les lainages légers et les cotonnades.

• BATISTE
Elle convient pour la soie, le linon et le coton. Cette toile tissés existe en divers coloris.

• ORGANZA
Comme l'organdi, ce tissu de soie sert pour des étoffes très fin.

• MOUSSELINE
Ce coton léger, peu serré, est employé pour la soie, le linon et le coton.

• COTON THERMOCOLLANT
Noir ou blanc, il sert pour les cotons et les lainages. Il existe en différentes épaisseurs.


TOILES NON TISSEES

• TERMOCOLLANT LEGER
C'est une base souple et ferme pour les cotons léger, laines et polyesters.

• THERMOCOLLANT MOYEN
Il convient pour les cotons purs un peu raides et épais ou les cotons mélangés.

• THERMOCOLLANT FERME
Parfait pour les ceintures, il sert aussi pour tous les cotons un peu épais .

• TOILE LEGERE A COUDRE
Elle convient surtout aux cotons légers, velours, acryliques et tissu métalliques .

• TOILE MOYENNE
Elle convient aux velours simples ou côtelés et aux tissus métalliques.

• TOILE EPAISSE
Elle est conseillée pour les gros lainages et les tissus genre gabardine.

• THERMOCOLLANT SOUPLE
Délicate au toucher, cette toile sert pour les étoffes douces et délicates.

• THERMOCOLLANT EXTENSIBLE
Il sert pour les tissus élastiques, les divers jerseys et la maille.

• JERSEY THERMOCOLLANT
Cette maille donne du corps aux crepes souples et aux soieries.



OUATINES

• LAINE
La pure laine écrue sert à ouatiner les manteaux et les vestes de lainage .

• POLYESTER
Vendu en plusieurs, volumineux et léger, il sert au matelassage.

• MOLLETON
Cette ouatine douce rend les tissus légers plus chauds et sert pour le patchwork.

• FLANELLE
Douce et légère, elle est chaude et ressemble à la finette.

• JERSEY DE COTON
Cette ouatine ne compromet pas les qualités spéciales du jersey.

•MOLLETON DE LAINE
Cette laine d'agneau chaude sert aussi comme rembourage sous le crin.

CHOISIR UNE DOUBLURE ET UNE TRIPLURE

DOUBLURE ET TRIPLURE existent dans une grande gamme de coloris . La couleur couleur choisie doit s'assortir au vêtement sauf pour donner un effet de contraste . Si la teinte assortie au tissu du vêtement est difficile à trouver, il vaut mieux prendre un coloris plus doux. Les triplures qui ne sont pas visibles doivent être de couleur neutre.

DOUBLURES

Elles sont généralement soyeuses, certaines étant de plus antistatiques. Les doublures de soie sont employées pour les vêtements de laine et de luxe. pour les habits de tout les jours le polyester, l'acrylique, le rayonne sont conseillés. Attention à bien suivre les conseils de nettoyage et à vérifier qu'ils sont compatibles pour le vêtement et la couleur.


TRIPLURE

LE CHOIX d'une triplure dépend beaucoup de ce que vous attendez, mais elle doit malgré tout être légère et ne pas s'opposer au tombé naturel du tissu du vêtement . Choisissez-la de préférence en satin, en crêpe de chine ou en tissu de doublure si elle doit venir doubler une dentelle. Pour une étoffe fragile, préférez une triplure de grande souplesse.

TISSUS POUR DOUBLER

LE TERME DE DOUBLURE renvoie à différente notions: la doublure proprement dite, la triplure, la toile, ( également appelée toile tailleur ) et le ouatine. Ce genre de tissu sert a cacher le bord brut des coutures et les détails de le fabrications à l'intérieur du vêtement . Sa surface glissante permet, par ailleurs de rendre le vêtement beaucoup plus agréable à porter. La toile, qui est posée entre la parementure et l'étoffe, vient renforcer et raidir le vêtement là ou c'est nécessaire. Quant à la ouatine, elle sert à le rendre plus chaud.

POURQUOI DOUBLER UN VÊTEMENT ?
- pour cacher l’envers
- pour le confort : un vêtement doublé est plus chaud et plus doux.
- parce que le tissu est transparent, trop mou, rêche et inconfortable.

LA TOILE

Elle se met sur l'envers de la parementure, et seulement jusqu'au col.
La toile renforce et raidit le vêtement là ou c'est nécessaire.


LA TRIPLURE

Cousue à l'intérieur du vêtement, elle évite que les coutures se voient sur l'endroit des tissus transparents et renforce les étoffes trop souples.

LA DOUBLURE

Cousu à l'intérieur du vêtement pour cacher les coutures , ce tissu soyeux lui permet de s'enfiler plus facilement et d'êtres plus confortable.

LA OUATINE

C'est une épaisseur de tissu doux posée entre le vêtement et la doublure.
Elle sert surtout pour rendre les vestes et les manteaux plus chauds.

COUTURES ET FINITIONS

LA COUTURE LA PLUS REPANDUE est la couture simple qui s'adapte à tous les tissus et vêtements. Quelques points de couture se prêtent cependant mieux à certaines matières en leur ajoutant un détail particulièrement décoratif. LES COUTURES ANGLAISES et toutes les autres qui servent à cacher les bords bruts conviennent tout à fait au textiles transparents. LA COUTURE PLATE avec sa double piqure donne, elle, du style aux vêtements courant qu'ils soient en coutil ou en toile de jean.


COUTURE SIMPLE


C'EST LA COUTURE LA PLUS CLASSIQUE et la plus simple à faire. Ses rentrés sont généralement ouverts au fer, même, s'il arrive que, sur des tissus légers, ils soient égalisés et surfilés ensemble. Pour obtenir une couture bien droite,il est bon de s'habituer à piquer en alignant le bord du tissu avec le bord du pied de biche.


1/ PLACEZ LE TISSU, endroit contre endroit, en veillant
a ce que les bords soient alignés. Posez les épingles
bien perpendiculairement à la couture .
Faites coincider les encoches et les repères du patron.



2/ BATISEZ par dessus les épingles en suivant le tracé
de la couture . Les rentrés étant généralement de 1,5cm,
le bati doit être très proche de cette valeur.
Une fois que vous avez fini de batir enlevez les épingles.


3/ POSITIONNEZ l'aiguille sur la couture, à 1,5 cm du bord.
Faites un point en arrière vers le bord, puis repartez
en avant le long du tracé de la couture en dirigeant le
tissu avec les deux mains. Terminez avec un point en arrière.


4/ RETIREZ tous les faufils, ouvrez soigneusement les coutures
au fer. Vous pouvez surfiler les bords pour les empêcher de
s'effilocher, en employant la méthode qui convient le mieux au tissu.

FIXER UNE AGRAFE A UN VÊTEMENT

LES AGRAFES [Petit crochet de métal fixé sur un vêtement et servant à sa fermeture.]



Elles servent généralement à assembler proprement deux bords qui sont superposés.
Le fil utilisé est mis en double pour plus de solidité, puis il est fixé au tissu par quelques petits points arrières, à l'endroit où ceux-ci seront cachés ensuite par le crochet. L'extrémité du crochet doit venir a 3 mm du bord du tissu.

1/ COUSEZ dans les deux trous du crochet,sans
piquer sur l'endroit.Faites deux ou trois
points sur la tige du crochet pour le fixer.
terminez par des points arrière près du crochet.


2/ PLACEZ la porte de sorte qu'elle dépasse le
bord du tissu de 3 mm. Attachez solidement
les fils. Cousez dans les deux trous de la
porte sans piquer dans le dessus du tissu.

3/ ACCROCHEZ l'agrafe. Les deux bords du vêtement
doivent se rencontrer exactement et rester
plats: l'agrafe doit demeurer complètement
invisible sur l'endroit du vêtement.

RÉPARER UNE BOUTONNIÈRE

UNE BOUTONNIERE peut se déchirer à un bout, si elle s'accroche accidentellement ou si elle est constamment tendue sur un vêtement trop ajusté.
Avant de le réparer, il faut renforcer le bout sur l'envers avec une petite pièce thermocollante de couleur assortie.
Une réparation de boutonnière bien faite doit être pratiquement invisible.:

1 / A L'AIDE d'une petite paire de ciseaux pointus,
éliminez tous les fils et toutes les effilochures.
Pour renforcer la partie de tissu sous le bouton,
servez-vous d'une pattemouille et collez un morceau
de tissu thermocollant sur l'envers .


2 / AVEC du fil à machine, faites des rangées de petits
points devant sur la partie usée, perpendiculairement
à la boutonnière, en ayant soin de piquer, en dessous,
dans la pièce collée.Cousez fermement et proprement.


3/ REBRODEZ l'extrémité de la boutonnière en piquant dans
la pièce et en faisant les nouveaux points sur les anciens.
Vous pouvez aussi rebrodez toute la boutonnière. Recoupez
l'extrémité avec des petits ciseaux pointus.

RÉPARER UNE DÉCHIRURE

La façon la plus courante de renforcer un endroit déchiré et d'y appliquer une pièce. La couture réalisé à la main n'est alors pas aussi solide que lorsqu'elle est faite à la machine au point zigzag, mais elle est moins visible. La couleur du fil doit être assortie autant que possible à celle du vêtement afin que la réparation soit propre et invisible.

- Renforcer et piquer :
1°) coupez une pièce thermocollante double face juste assez grande pour couvrir la déchirure. Avec le fer à vapeur, coller-la sur un morceau de tissus de même taille. Posez cette pièce sur l'envers de la déchirure et, en travaillant sur l'endroit, assembler doucement les bords déchirés. Avec une pâte mouille, repasser pour coller la pièce au tissu.

2°) Si le tissu sur le pourtour de la déchirure est très élimé, piquez autour, sur l'endroit, au point zigzag multiple ou au point de surjet. Vous pouvez piquer sur les deux bords de la déchirure simultanément ou séparément. (si la déchirure s'est produite à un endroit peu usé du vêtement, la pièce thermocollée, peu suffire en elle-même.)